パリ：6月の容赦ない日差しにパリが萎れ始める中、イッセイ ミヤケは木曜日にカルティエ財団で、アートとメンズウェアの境界を越えるスペクタクルなショーを開催。宇宙を駆けるファッションの兵士たちがきらめき、光さえも演出の一部となった。

朝の遅い日差しが美術館の巨大な鋼鉄の柱に鋭く反射し、一部のゲストは眩しい反射から逃れるため席をずらす羽目になった——脈打つような動的なサウンドトラックに合わせ、即興のゲームが繰り広げられた。

このパリ・ファッション・ウィークのシーズン、ミヤケハウスは過渡期にある。1月、パリはミヤケのプリーツコレクション「Homme Plissé」に別れを告げた。このコレクションは、2010年代からパリのメンズウェアカレンダーの柱として君臨してきたが、ブランドはノマドショーに焦点を移し、最近ではトスカーナの太陽の下で披露された。

パリのバトンは、2022年に逝去した伝説的デザイナー、イッセイ・ミヤケが最後に手掛けたコレクションライン「IM Men」に引き継がれた。

光と布の動的なダンス
IM Menは、デザイナーの 河原 遷、板倉裕樹、小林信隆の3人によって再始動した。「Dancing Texture」というテーマは、加守田 章二の陶芸芸術に敬意を表するとともに、ショーで披露されたシュールな振り付けにも通じている。モデルたちは、光の中で転がり、傾き、揺れるような動きを見せ、その動きはバレエとスローモーションのビデオゲームの中間のような印象だった。時折、ゲストたちは、自分がランウェイショーを見ているのか、暑さによる幻覚を見ているのか、よくわからないと目を細めていた。

観客は、パリのおしゃれな人々、編集者たち、そしてプリーツのキュロットから奏でられる呼び声で構成され、太陽の光を避けながら扇子で扇ぎ、快適さと最高の視界を求めて移動していた。最初のモデルは、狂気じみた角張った帽子を被って滑り出し、ダンスフロアや遠い惑星を思わせる、ティンマンとスペースニンジャを融合させたパレードのトーンを決定付けた。

服自体は、新たな気候——あるいは新たな種族のために設計されたかのように見えた。表面は剥がれ、波打つように輝き、金属の箔が太陽に反射し、ジャカード織りは加守田の陶器の彫刻された波を連想させた。朱色と白のモチーフが、リサイクルされた漁網から生まれた近似ネオングリーンと共に爆発的に現れた。コートはジッパーを開けるとドラマティックな襟に変わり、一部のブルゾンやパンツは平らに広げると完璧な円形を形成し、加守田の輪投げの皿を彷彿とさせた。

ミヤケの休むことのない遺産、リスクと再発明
ミヤケはコレクション全体に存在感を放ち、彼のビジョンは、エンジニアリングされたプリーツや遊び心あふれる変形の一つ一つに明確に表れていた。彼の不在にもかかわらず、彼の遺産はランウェイの洒落っ気、プリーツ、驚きの一瞬に生き続けている。

1938年に広島で生まれたミヤケは、戦後の日本から世界的な存在へと成長し、1980年代と90年代に、革新的で彫刻的なビジョンでファッションを変革した。彼は熱セットプリーツを考案し、アート、科学、日常の境界を曖昧にする「Pleats Please」や「A-POC」といったコレクションを生み出した。ミヤケのデザインは生地を解放し、身体と想像力と共に動くことを可能にした。

もちろん、ファッションハウスがアヴァンギャルドを擁抱する姿勢は、依然として危険を伴う。木曜日のショーでは、動的なアートやSF風のヘッドギアが服自体を凌駕しかねない過剰な演出が時折見られた——これはミヤケらしいリスクだ。しかし、シンプルに仕上げられたオレンジのオーバーコートが漂うように通り過ぎるような最高の瞬間は、抑制が時にショーを盗むことを証明した。

AP